Для индикации загрузки IDE дисков используется один LED, что вряд ли очень информативно. Мне надоело оценивать загрузку "по яркости" и я сделал шкалу:
реклама
Схему можно реализовать и в интегральном исполнении, но хотелось добиться плавной и мягкой индикации, что трудно получить с готовыми микросхемами. Впрочем, сам преобразователь напряжение-позиция я придумал давно и он показал весьма хорошие результаты в индикаторах уровня.Комментарий по схеме
Условно говоря, схема состоит из двух узлов - схемы усреднения импульсов доступа к диску на R27, R26, D1, R28, R29, C1, C2, Q13 и преобразователя напряжение-позиция на остальных элементах.
Схема не нуждается в какой-либо настройке, только резистором R26 надо выставить 100% при постоянном обращении к диску. Цепь R24, R25, R11, Q11 задает фоновый ток при отсутствии сигнала. Если надо, чтоб при отсутствии сигнала была засветка последнего сегмента или ее наоборот не было, нужно слегка изменить номинал резистора R24 или R25.
Печатная плата не разводилась - я использовал макетную плату "из одних дырок" и SMD компоненты, все заняло очень немного места, чуть больше самого индикатора. Схема питается от +5V, контакт P1 нужно подключить вместо или вместе с "HDD LED". Если перепутаете и воткнете не в тот вывод "HDD LED" ничего не случится, просто не будет индикации.
Один из распространенных модов компа - замена стандартных светодиодов на корпусе
на какие-либо другие. Однако, согласитесь, это слишком просто. А почему бы не
сделать своеобразный VU-индикатор загрузки винчестера на нескольких светодиодах?
Нечто типа VU-meter’а на усилителях.
На вышеуказанном сайте была найдена
подходящая схемка:
Все
просто. Питание +5В, слева на схеме. Справа внизу к выводам светодиода оптопары
(ножки 1 и 2) подключаем выводы на маме, именуемые HDD Led. Если перепутать
полярность на этом светодиоде, ничего страшного не произойдет, просто светодиоды
гореть не будут. А вот на входе +5В полярность желательно не
путать.
Достоинство такой схемы в том, что сигнал HDD Led от мамы не
используется вашей схемой непосредственно (используется изменение сопротивления
эмиттерно-коллекторного перехода оптотранзистора в оптопаре). И, следовательно,
если вы подключили маму к правильным выводам оптопары, то как бы неправильно не
была собрана ваша схемка, она никогда не повредит (читай: накроет) маму.
:-)
Джампер (jumper) на схеме определяет режим работы светодиодной шкалы.
Если замкнут, то светодиоды загораются один за другим справа на лево (по
картинке), если разомкнут, то будет гореть всегда только один светодиод, т.е.
получится нечто типа «прыгающей точки». Т.к. последний вариант мне не
понравился, то я схему изготовил без джампера (просто замкнул этот
участок).
Так, смотрим… Что нам для этого понадобится:
- LM3914 сама, собственно, микруха, управляющая светодиодами (led bargraph driver chip);
- 4N25 (или 4N26, или 4N28 или TIL111) - оптопара (optoisolator);
- Конденсатор электролитический: 220мкФ на 25В (с запасом по напрягу берем);
- Резисторы (по одной штуке): 3.3КОм, 10КОм, 470Ом, 330Ом, все на 0.25Вт.
- Светодиоды на 2.5-3.5В - 10шт, прикольно - разноцветные.
Т.к. схему я нашел на импортном сайте, то сначала решил собрать все на картонке и проводах, чтобы проверить работоспособность, зацените:
Для
тестовых целей лень было припаивать все 10 светодиодов, поэтому использованы
только пять выводов от основной микрухи. Коль я проверил - заработало, этот этап
вы можете пропустить:-).
Для удобства подключения можно еще запастись
следующими компонентами:
- Провода цветные (черные и красные) для подключения к маме и БП;
- Разъем Molex для подключения к стандартному БП; можно купить 2 (папа и мама для крепления на провод) и сделать еще ответвитель, если нет свободных разъемов на БП;
- Тонкие провода, шлейфик, или колодку с винтиками на плату для подключения светодиодов;
- Кроватки под микросхемы (на 18 и на 6 ножек) - настоятельно рекомендую;
- То, на чем будете все это дело распаивать: монтажная плата, фольгированный текстолит/гетинакс, картон (ghetto-mod:-)).
В принципе, можно сделать покомпактнее, но задача у меня так не стояла. Не забудьте про крепежные отверстия в плате, если они вам понадобятся!
Плату
я изготовлял следующим образом. Связываться с хлорным железом, лаком
и растворителем мне не хотелось, поэтому я наклеил клеящим карандашом на
текстолит со стороны фольги напечатанную на бумаге в формате 1:1 плату (зря
смеетесь, им [клеящим карандашом] легко пользоваться, обеспечивает хорошее
сцепление бумаги с фольгой и, в то же время, бумагу легко потом отодрать без
применения дополнительных инструментов) . Прямо так в ней просверлил отверстия.
Оторвал бумагу от фольги, соединил карандашом нужные отверстия согласно разводке
платы и вырезал дорожки ножом. Отверстия для проводов питания можно сделать
диаметром около 1.5мм, если собираетесь использовать стандартные провода от БП
(я так и сделал, взяв их от старого БП).
В общем, здесь ничего сложного, но
надо очень аккуратно паять узкие дорожки, идущие от микрухи к светодиодам, т.к.
их много и толстыми их не сделать. Хоть я и в свое время напаялся вдоволь, но
все равно это было не очень просто… Главное, после вырезания хорошо зачистить
и обезжирить плату перед пайкой. Чем лучше зачистите/обезжирите, том легче будет
приставать олово к фольге и тем меньше шанс, что она отклеится от платы. Паять
лучше сразу после зачистки, и, причем сразу все элементы, не откладывая на
следующий день, а то, если половину припаять сегодня и, никак не обработав
плату, оставить на неделю, то потом придется геморройно зачищать площадки заново
или сильнее прогревать с флюсом, от чего, скорее всего, дорожки
отклеятся.
Вот, что у меня получилось:
Я
решил не связываться с кучей светодиодов и установил набор из десяти светодиодов
в одном корпусе, соединив его с платой 11-ти жильным шлейфом, обрезав
соответствующим образом шлейф от дисковода. Я впаял шлейф прямо в плату, но уже
потом мне пришла в голову мысль, что надо было там установить
разъемчик.
Очень рекомендую использовать кроватки под микросхемы. Во-первых,
не перегреете при пайке на плату (микрухи вставляются в последнюю очередь),
а во-вторых, если обнаружится микруха с производственным браком (не рабочая,
короче), то ее сможете легко поменять в магазине, где купили, а паяную вам не
заменят.
Когда вы все это дело спаяли можно проверить работоспособность следующим образом:
- При включении питания ни один светодиод не должен гореть;
- Если замкнуть контакты 4 и 5 оптопары (те, которые идут в схему), то должны загореться все светодиоды (или только последний, если вы собрали схему с разрывом вместо джампера).
Если все заработало, можно поэкспериментировать, например, с порядком подключения светодиодов, например, чтобы загорались сначала четные в ряду, а потОм - нечетные и т.п.
Аналоговый индикатор загрузки винчестера
Для фанатов аналоговой техники можно предложить такой вариант:
Т.е.
вместо схемы и светодиодов, можно подключить какой-нибудь имеющийся стрелочный
индикатор с приличным внутренним сопротивлением, например, от какого-нибудь
магнитофона. Потенциометром выставляем ограничение тока. Подключаем к разъему
HDD-Led на маме. В отличие от предыдущего варианта, здесь, если возьмете слишком
мощный и не очень чувствительный прибор (с малым внутренним сопротивлением), то
можно легко повредить материнку и тогда у вас не будет никакого индикатора
работы HDD.
Существует множество вариантов индикаторов загрузки жесткого диска, в том числе и цифровые, однако тот вариант, что хочу я предложить вам, на мой взгляд, является одним из самых простых.
Потратив тридцать минут вы сможете сделать себе небольшой, но интересный мод, который служит не только для визуальных эффектов, но и может принести пользу.
Все что для этого нужно:
R1- 82k — 1шт.
R2- 10к -1шт.
R3-220 ом - 1шт.
С1 -0.1- 0.22 мкф.
С2- 10мкф*16в.
С3- 47мкф*16в.
Микросхема — AN6884
Светодиоды-5шт.(минимум)
Разъем питания Molex (female)-1шт.
принципиальная схема:
Светодиод, подключенный к 6-му выводу микросхемы должен быть красного цвета (указывает на максимальную загрузку ЖД).
Напряжение питания от 5 до 12в. При питании 5в светодиоды светятся не в полную силу, эту проблему можно решить с помощью увеличения питания до 12в, но в этом случае необходимо использовать резисторы с мощностью рассеивания 1 или 5 Вт (резисторы на 0.5 Вт и меньше могут сгореть) и светодиоды подключать через ограничительные резисторы 470-510ом. Если светодиоды на 5в, то можно обойтись и без ограничительных резисторов.
Все детали обошлись мне в 60 руб. (все зависит от светодиодов, который вы собираетесь использовать) использовались светодиоды на 5в прямоугольной формы, после окончания сборки я спаял их в светодиодную линейку. В Челябинске микросхема AN6884 стоит около 8 руб.
Сборка:
Пайку необходимо производить паяльником не мощнее 40Вт, каждый контакт паять не более 3-4 секунд и положить на всякий случай депозит , что бы обезопасить свои деньги. При пайке резисторов лучше всего пользоваться пинцетом, т.к они очень быстро нагреваются, к тому же пинцет будет отводить тепло от контактов.
Если у вас нет большого опыта в сборке, то попытайтесь сначала собрать все на картоне, а потом можно и попробовать и на монтажной плате.
Все элементы (кроме светодиодов и конденсатора С3) я собрал на отдельной плате. Для сокращения количества проводов соединяющих светодиоды и плату я спаял вместе все катоды светодиодов и припаял С3 непосредственно к ним.
Подключение и настройка
Я подключил вход индикатора непосредственно к катоду светодиода, выведенного на переднюю панель системного блока, а плату прикрепил там же под панелью. Анод питания можно прикрепить к корпусу системника (желтый провод на рисунке), катод к Molex’у (красный провод). Так можно сэкономить место внутри системного блока и уменьшить количество проводов.
После подключения питания коснетесь пальцем входа схемы, то у вас должен загореться 1-2 уровень (или вся шкала полностью), это значит, что индикатор работает.
Настройка сводится к подбору резистора R1, он отвечает за чувствительность индикатора, лучше всего последовательно с R1 подключить переменный резистор номиналом 10К это намного облегчит настройку, если вас не устраивает уровень чувствительности индикатора.
Для наращивания числа светодиодов можно подключить по 2-3 штуки на один уровень, соединив их параллельно.
Вывод
Эту небольшую схему можно применить в любом устройстве, его можно установить вместо индикаторов CD-rom’ов и в Mobile Rack или подключить к выходу звуковой платы, да и вообще его можно применять почти везде.
Благодаря простой схеме, собрать индикатор может даже человек ничего не знающий о схемотехнике и настраивать здесь почти ничего не надо. Единственный недостаток этой схемы то, что чем больше светодиодов работает, тем тусклее светится каждый из них, но при высоком напряжении питания этого не заметно.
Некоторая полезность. Наличие двух индикаторов мне уже несколько раз помогло. Например, лишний раз не перезагружать компьютер (было подозрение, что он повис — но индикатор дергался — и через 5 минут комп оклемался!). Или наоборот смело жать Reset — светодиод загрузки светился постоянно, а пиковый был на нуле — верный признак hang`а.
Светодиодный индикатор {Light Emiting Diode, LED) работы винчестера (может быть зеленого, желтого или красного свечения) обычно размещен на передней панели корпуса и служит для контроля работы винчестера. Каждое обращение к винчестеру сопровождается загоранием индикатора, обычно Индикаторы, переключатели и разъемы 33
обозначаемого на панели управления системного блока как HDD. Пусть вас не пугает, что индикатор винчестера горит не постоянно, а периодически вспыхивает. Дело здесь не в плохом контакте, а в визуальном отображении быстрого обращения к винчестеру.
Индикатор включения PC
Индикатор включения PC должен всегда загораться при включении компьютера. Кабель этого индикатора маркируется в большинстве случаев зеленым цветом. Речь идет о двухжильном проводе, который заканчивается трехштырьковым штекером, причем средний штырь не задействован. Цвет кабеля соответствует цвету индикатора - зелено-черный или зелено-белый кабель.
Обычно кабель индикации включения питания PC объединяют с кабелем KeyLock (кабель блокирования клавиатуры PC). В этом случае кабель снабжается пятиштырьковым разъемом. Изготовители материнских плат, как правило, подписывают все места подключения разъемов к материнской плате, поэтому соответствующую клемму можно найти без проблем. Место подключения разъема KeyLock можно легко определить даже без маркировки. Поищите на материнской плате однорядную планку с пятью штырьками, причем один из пяти штырьков отсутствует. Этот отсутствующий штырь является своеобразным ключом для правильного подключения разъема.
Так как этот штекер не имеет направляющих, велика вероятность подключить его неправильно. Результатом этой ошибки будет отсутствие индикации работы. В этом случае надо развернуть штекер на 180П.
Сетевой переключатель Обычно сетевой переключатель уже соединен с блоком питания. Если это не так, следует воспользоваться инструкцией по эксплуатации и подключить его.
Внимание!
При покупке обращайте внимание на то, чтобы переключатель был соединен с блоком питания. Если инструкции нет, то подключение сетевого переключателя доверьте специалисту. Из-за широкого разнообразия блоков питания не существует единой цветовой маркировки клемм сетевого переключателя. Будьте предельно осторожны при его подключении! Речь идет о напряжении сети 220-240 В.
Путем включения компьютера с помощью сетевого переключателя осуществляется холодный старт PC, т. е. запуск системы из состояния покоя (холодного состояния). При холодном старте перед повторным включением компьютера следует подождать не менее полминуты, т. к. механика приводов требует определенного времени для полной остановки.
Внимание!
Частое включение и выключение компьютера без пауз посредством сетевого переключателя может привести к серьезным повреждениям приводов дисководов и винчестера.
После включения PC в течение примерно 0,3-0,5 с выполняется самотестирование блока питания. В случае если все уровни напряжений питания находятся в допустимых пределах, на материнскую плату поступает сигнал Power_Good. Этот сигнал подается на материнскую плату, где микросхемой тактового генератора формируется сигнал начальной установки процессора.
При отсутствии сигнала PowerGood микросхема тактового генератора будет постоянно подавать на CPU сигнал начальной установки, не позволяя PC работать при "нештатном" или нестабильном напряжении питания. При поступлении сигнала Power Good на генератор сигнал начальной установки процессора выключится и начнется выполнение программы тестирования PC {Power On Self Test, POST), записанной в ROM BIOS. После удачного завершения тестирования произойдет загрузка системы.
В некоторых дешевых блоках питания схемы формирования сигнала Power Good нет вообще, и эта цепь просто подключена к источнику напряжения питания +5 В.
Одни материнские платы более чувствительны к неправильной подаче сигнала Power Good, чем другие. Проблемы, связанные с запуском, часто возникают именно из-за недостаточной задержки этого сигнала. Иногда после замены материнской платы PC перестает нормально запускаться. В такой ситуации довольно трудно разобраться, особенно неопытному пользователю, которому кажется, что причина кроется в новой плате. Но не торопитесь списывать ее в неисправные, т. к. часто оказывается, что "виноват" блок питания: либо он не обеспечивает достаточную мощность для питания новой материнской платы, либо не подведен или неправильно формируется сигнал Power Good. В такой ситуации лучше всего попробовать подключить материнскую плату к другому блоку питания.
Такой стильный стрелочный дисплей служит для представления данных о работе серверов. Он отображает процент загрузки процессора, оперативной памяти и жестких дисков компьютера. Данные показываются с помощью трех аналоговых приборов стрелочного типа — вольтметров постоянного тока на 10 В (или любые подходящие, подобрать сопротивление для полного отклонения стрелки не проблема). За контроль над работой системы отвечает модуль Raspberry Pi Zero вместе с системой, состоящей из двух операционных усилителей LM358, питаемых от повышающего преобразователя 5>12 В (готовый модуль с Али).
Электрическая схема
Схема ЦАП на ОУ 358
Для того, чтобы подключить к выходам вольтметры, нужна простая программа, написанная на языке Python, которая генерирует три сигнала ШИМ, пропорционально нагрузке данного элемента контролируемого сервера. Схема на ОУ — аналоговый преобразователь сигнала ШИМ напряжения.
Плата с деталями — 2 LM358
ЦАП преобразует сигнал ШИМ с амплитудой 3,3 В поступающий с Raspberry Pi в напряжение в диапазоне от 0 до 10 В. аналоговые Выходы — 1, 2 и 3 — подключены непосредственно к датчикам на панели, а входы ШИМ — 1, 2 и 3, подключенные к контроллеру.
Конструкция индикатора
Самое сложное тут не собрать схему — а распечатать красивые 3 шкалы. Вот рисунок, который можете использовать для своего устройства.
Рисунки новой шкалы индикаторов
Затем вырезаете его и наклеиваете поверх родной шкалы стрелочных приборов.
Шкала вольтметра
Вид готового устройства
Индикаторы установлены на пластине, покрашенной серой краской. Можно встроить её в корпус компьютера, а можно оформить в виде отдельной приставки-коробки. Вся система монтируется в компактном корпусе, так что снаружи ничего, кроме стрелочных индикаторов не видно.
Готовый индикатор — 3 шт.
Все питается одним общим напряжением 5 Вольт с блока питания ПК. С одной стороны, оно питает Raspberry Pi Zero, а с другой — через преобразователь на 12 Вольт — схему аналогового генерирования напряжения управления от 0 до 10 В для стрелочников. Схема и прошивка МК не приводится — так как это уже отдельная история…
Загрузка...